La réponse courte : selon le Deutscher Kaffeeverband (association allemande du café), le goût d’une origine dépend fortement de la région de culture, comme pour le vin : altitude, température, pluie, soleil et sol. Le traitement (humide, sec ou semi-sec) le façonne en plus. Les études montrent des tendances, par exemple plus d’acidité dans les situations fraîches (Bertrand et al., 2012) et plus de corps pour le natural que pour le washed (Choi et Yoon, 2011). Quel niveau pèse le plus, c’est une question ouverte. Sur l’emballage, ces mentions sont facultatives, alors que la date de durabilité minimale est obligatoire.
Comment lire les mentions d’origine sur l’emballage
Ce qui figure sur un paquet de café au sujet de la culture et de la transformation, le torréfacteur l’y a écrit de son plein gré. L’ordonnance allemande sur le café (Kaffeeverordnung, qui s’applique en Allemagne) réglemente des dénominations comme décaféiné ou candi, mais ne contient aucune obligation d’indiquer pays de culture, altitude, traitement, variété ou date de torréfaction. D’après le règlement européen concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (LMIV en allemand), tel que le ministère fédéral allemand de l’Agriculture le résume, le pays d’origine ne doit être indiqué que si, sans cette mention, les acheteurs risqueraient d’être induits en erreur sur l’origine réelle. Il en dit d’autant plus long quand quelqu’un en indique beaucoup. Nous recommandons cet ordre :
- Vérifiez la précision de l’origine. Un continent est un mélange, un pays une direction grossière, une région avec des communes une piste que vous pouvez suivre. La raison : les facteurs de site que le Kaffeeverband cite pour le goût tiennent à la parcelle précise. Dans une étude du Costa Rica, même les versants est se distinguaient des autres versants (plus d’informations plus bas).
- Cherchez une altitude en mètres. Le mot haute altitude ne suffit pas. Selon le Kaffeeverband, un café à partir d’environ 1 000 mètres est souvent appelé café de haute altitude, mais le législateur n’a jusqu’ici pas défini le terme, et dans la profession aussi, les approches diffèrent.
- Lisez le traitement : washed ou lavado pour humide, natural ou unwashed pour sec, honey, pulped natural ou semi washed pour semi-sec. Selon le Kaffeeverband, les modes de traitement marquent le goût (section sur le traitement plus bas).
- Regardez la variété. Arabica est l’espèce, Bourbon, Caturra ou SL28 sont des variétés au sein de cette espèce. Si le nom manque, le grain n’est pas moins bon pour autant, vous en savez simplement moins.
- Distinguez date de torréfaction et date de durabilité minimale. La DDM est obligatoire et décrit la période pendant laquelle une denrée conserve ses propriétés spécifiques si elle est correctement manipulée. La date de torréfaction n’y figure pas. Une date de torréfaction imprimée est donc l’information la plus précise sur l’âge, si le torréfacteur la donne de son plein gré.
- Prenez les recommandations d’infusion pour ce qu’elles sont : des indications du fabricant avec lesquelles vous pouvez commencer, pas des valeurs mesurées.
Ce que l’altitude, le climat et l’ombre font au grain
Le Kaffeeverband compte l’altitude, la température, la pluviométrie, l’intensité du soleil et la nature du sol parmi les facteurs de site, mais n’indique pas de hiérarchie. La recherche s’approche du sujet quand elle sépare les facteurs un par un. À La Réunion, Bertrand et ses collègues (2012) ont étudié du café de 16 parcelles. Parmi les grandeurs climatiques, la température moyenne de l’air pendant le développement de la graine agissait le plus fortement sur le profil sensoriel. Acidité, caractère fruité et qualité aromatique étaient typiques d’un climat frais, tandis que des températures élevées et beaucoup de soleil allaient de pair avec des défauts comme des notes vertes ou terreuses. L’altitude agit donc surtout par la fraîcheur qu’elle apporte.
Au Costa Rica, Avelino et ses collègues (2005) ont comparé deux terroirs d’altitude : Orosi, de 1 020 à 1 250 mètres, et Santa María de Dota, de 1 550 à 1 780 mètres. Dans les deux, les dégustateurs préféraient le café de plus haute altitude. Les versants est donnaient le plus souvent des boissons meilleures et plus acides : sur une échelle allant jusqu’à 5, l’acidité atteignait à Orosi 2,73 contre 2,36 sur les autres versants, à Dota 3,64 contre 3,28. À Dota, l’acidité baissait quand le rendement augmentait. Orosi montrait des notes florales, Dota une note chocolatée, plus nette en haute altitude. La caféine, la trigonelline, les lipides, le saccharose et l’acide chlorogénique n’étaient en revanche que faiblement liés à la sensorialité.
Le Honduras va dans une direction similaire. Decazy et ses collègues (2003) ont évalué 52 parcelles d’arabica dans six régions ; les meilleurs cafés venaient d’Olancho et d’El Paraíso. Une grande altitude et des précipitations annuelles inférieures à 1 500 millimètres favorisaient la qualité, et le temps de torréfaction adapté serait à chercher pour chaque terroir.
Pour l’explication par la maturation plus lente, il existe deux preuves. Dans une étude éthiopienne de Tolessa et ses collègues (2017), les parcelles de haute altitude, entre 1 950 et 2 100 mètres, affichaient en moyenne 19,3 degrés, celles d’altitude moyenne, entre 1 600 et 1 680 mètres, 22,5 degrés. En haute altitude, la récolte avait lieu en moyenne environ 50 jours plus tard, et les grains devenaient plus lourds avec l’altitude. Les auteurs y voient un appui à l’hypothèse selon laquelle une basse température ralentit la maturation et remplit mieux le grain. Pour l’ombre, une mesure du Costa Rica existe : Vaast et ses collègues (2006) ont comparé, dans la vallée centrale du Costa Rica, le plein soleil et 45 pour cent d’ombre. L’ombre coûtait 18 pour cent de rendement, retardait la maturation de la pulpe jusqu’à un mois et améliorait la taille, la composition et la qualité en tasse des grains. Davantage de saccharose, d’acide chlorogénique et de trigonelline dans les grains de plein soleil ont été interprétés par les auteurs comme le signe d’une maturation incomplète, qui explique plus d’amertume et d’astringence.
À quel point altitude et ombre sont liées, deux travaux du sud-ouest de l’Éthiopie le montrent. Chez Worku et ses collègues (2018), l’acidité augmentait avec l’altitude seulement à l’ombre, de 0,22 point pour 100 mètres, sans ombre l’effet était absent. Le saccharose augmentait avec l’altitude, mais nettement seulement dans les grains traités par voie humide (3,02 grammes par kilogramme pour 100 mètres contre 0,36 pour le traitement sec). L’étude de suivi de 2022 a réparti les sites en basse altitude sous 1 550 mètres, moyenne altitude jusqu’à 1 900 mètres et haute altitude au-dessus. En haute altitude, la densité des grains était la plus élevée, la part de gros grains (tamis 17 et plus) et la part de grains défectueux baissaient avec l’altitude. Les gros grains ne sont donc pas une caractéristique d’altitude.
L’étude de Tolessa et ses collègues permet de situer l’ampleur de tout cela en points. Le café de haute altitude avec ombre ouverte ou moyenne et récolte précoce à moyenne y avait la meilleure qualité. En haute altitude, une récolte précoce plutôt que tardive faisait passer la part de la classe Q1 (à partir de 85 points) de 27 à 73 pour cent ; en altitude moyenne, le moment de la récolte n’avait pas d’influence significative. Les auteurs soulignent que les scores ne bougent que peu sous l’effet de l’altitude, de l’ombre et de la date de récolte, mais qu’à la limite ils décident entre Q1 et Q2. Notre évaluation : l’altitude est une tendance vers la densité et l’acidité, qui dépend de l’ombre, de l’exposition du versant et du rendement, pas une garantie pour une tasse donnée.
Classes d’altitude : chaque pays trace ses propres limites
Les sigles SHB et SHG apparaissent sur les emballages comme s’ils étaient une norme internationale. Ce n’est pas le cas. La seule compilation avec indication de source que nous ayons trouvée pour l’Amérique centrale date de 2002 et vient de la commission économique des Nations unies CEPAL, qui s’appuie sur les instituts nationaux du café. Pour le Chiapas au Mexique, il existe une norme officielle. Nous n’avons pas trouvé de valeurs limites actuelles d’Anacafé (Guatemala) et d’IHCAFE (Honduras), et d’autres chiffres circulent dans le commerce sans pouvoir être rattachés à une source officielle.
| Pays | Classe | Altitude | Source |
|---|---|---|---|
| Costa Rica | Strictly Hard Bean (SHB), côté Pacifique | 1 200 à 1 650 m | CEPAL 2002 d’après ICAFE |
| Costa Rica | Good Hard Bean (GHB) | 1 000 à 1 200 m | CEPAL 2002 d’après ICAFE |
| Costa Rica | Hard Bean (HB), côté Pacifique | 800 à 1 200 m | CEPAL 2002 d’après ICAFE |
| Costa Rica | High Grown Atlantic (HGA) | 900 à 1 200 m | CEPAL 2002 d’après ICAFE |
| Costa Rica | Medium Hard Bean (MHB) | 500 à 1 000 m | CEPAL 2002 d’après ICAFE |
| Guatemala | Estrictamente duro (SHB) | plus de 1 480 m | CEPAL 2002 d’après ANACAFE |
| Guatemala | Duro | 1 225 à 1 400 m | CEPAL 2002 d’après ANACAFE |
| Guatemala | Semiduro | 1 100 à 1 225 m | CEPAL 2002 d’après ANACAFE |
| Guatemala | Extra prima lavado | 900 à 1 100 m | CEPAL 2002 d’après ANACAFE |
| Guatemala | Prima lavado | 600 à 900 m | CEPAL 2002 d’après ANACAFE |
| Honduras | Strictly High Grown (SHG) | 1 200 à 1 650 m | CEPAL 2002 |
| Honduras | High Grown (HG) | plus de 800 à 1 200 m | CEPAL 2002 |
| Salvador | Strictly High Grown | 1 300 à 2 000 m | CEPAL 2002 |
| Salvador | Central High Grown | 1 000 à 1 300 m | CEPAL 2002 |
| Salvador | Central Standard | 500 à 1 000 m | CEPAL 2002 |
| Mexique (Chiapas uniquement) | Estrictamente Altura | plus de 1 000 m | NOM-169-SCFI-2007 |
| Mexique (Chiapas uniquement) | Altura | plus de 900 m | NOM-169-SCFI-2007 |
| Mexique (Chiapas uniquement) | Extra Prima Lavado, Prima Lavado | plus de 800 m | NOM-169-SCFI-2007 |
La limite inférieure de la classe supérieure va ainsi de 1 000 mètres au Chiapas à 1 480 mètres au Guatemala. Le poids de la classe supérieure figure lui aussi chez la CEPAL : au Costa Rica, le SHB représentait 37,4 pour cent de la production et 48,5 pour cent des exportations, au Guatemala 37,8 et 45 pour cent. Au Salvador, la classe supérieure atteignait environ 31 pour cent des exportations, au Honduras le SHG 20 pour cent, tandis que le HG y fournissait 69 pour cent de la production.
Notre évaluation : un SHB ou un SHG sur l’emballage ne dit quelque chose qu’avec le pays. Si une altitude en mètres l’accompagne, elle est plus parlante que le sigle, et les deux valeurs restent des indications du torréfacteur ou de l’importateur.
Le Kenya trie par taille, pas par altitude
Les sigles d’Afrique de l’Est fonctionnent autrement. L’ordonnance kényane sur le café de 2019 fixe des classes standard selon la taille et la densité des grains, triées au tamis et par séparation pneumatique. L’altitude de culture ou la qualité en tasse n’y figurent pas.
| Classe | Définition selon l’ordonnance | Taille de tamis |
|---|---|---|
| E (Elephant) | reste sur le tamis 21 | 8,3 mm |
| AA | grains plats, passent à travers le tamis 21, restent sur le tamis 18 | 7,2 mm |
| AB | grains plats, passent à travers le tamis 18, restent sur le tamis 16 | 6,35 mm |
| PB (perle) | passe à travers le tamis 17, reste sur le tamis 12 | 4,76 mm |
| C | petits grains plats, à travers le tamis 16, sur le tamis 10 | 3,96 mm |
| TT | grains légers issus de AA, AB et E, séparés par séparation pneumatique | sans taille de tamis |
| T | plus petits grains et brisures | 2,9 mm |
Certains sites de négociants attribuent AA et AB à d’autres numéros de tamis ; pour ce guide, c’est l’ordonnance qui fait foi.
Washed, natural, honey : ce qui se passe lors du traitement
Le traitement doit avoir lieu peu après la récolte, car les cerises ne se conservent pas longtemps et ne sont pas transportables. Le Kaffeeverband distingue trois voies. L’arabica traité par voie humide de certains pays s’appelle dans le commerce mondial Milds (Colombian Milds, Other Milds), le robusta et le Brazilian Natural sont le plus souvent traités par voie sèche.
| Méthode | Déroulement selon le Kaffeeverband | Effet selon le Kaffeeverband | Étude sur l’espresso de Choi et Yoon (2011) |
|---|---|---|---|
| Humide (washed) | tri préalable dans l’eau, le dépulpeur presse la peau et la pulpe, la fermentation dégrade les restes de pulpe et de mucilage, puis lavage et séchage | peut développer une acidité fine et un arôme noble | note d’agrumes et acidité les plus fortes, corps le plus faible |
| Sec (natural, unwashed) | cerises entières étalées sur des aires de séchage (patios) et retournées, séchage complémentaire à la machine en cas de manque de soleil | selon la variété, souvent une douceur agréable et une rondeur prononcée | notes de cerise et de douceur les plus fortes, corps le plus puissant |
| Semi-sec (honey, pulped natural, semi washed) | peau en grande partie retirée à la machine, pas de fermentation, séchage avec des restes de pulpe et de parche, parfois lavé auparavant | comme l’humide : acidité fine possible | pour l’acidité et le corps, entre washed et natural |
La méthode sèche est la plus ancienne. Elle est terminée quand la pulpe est sèche et ferme à l’extérieur et qu’on entend les grains quand on secoue. La brochure ne précise pas si, dans la méthode humide, la fermentation se déroule sous l’eau ou à sec dans la cuve.
Le Kaffeeverband place le honey du côté du traitement humide : les deux pourraient développer une acidité fine. Dans l’étude coréenne sur l’espresso, douze évaluateurs entraînés ont noté sur une échelle linéaire de 15 centimètres, et le pulped natural se situait entre les deux autres. Les solides dissous (TDS) étaient les plus élevés pour le natural et les plus bas pour le washed. L’origine et le lot des échantillons ne ressortent pas du résumé. Notre évaluation : le honey se situe entre washed et natural, les deux sources n’en disent pas davantage.
Pourquoi humide et sec n’ont pas le même goût : le métabolisme dans la graine
L’explication courante veut que, pour le natural, le sucre de la pulpe passe dans le grain. Ce n’est pas prouvé, la recherche montre autre chose. Knopp, Bytof et Selmar (2006) ont traité en parallèle par voie humide et sèche de l’arabica de la variété Acaià. Les grains lavés ne contenaient que de faibles quantités de fructose et de glucose, les grains traités par voie sèche nettement plus. La comparaison avec des échantillons témoins non traités a montré la direction : avec le traitement humide, les deux sucres diminuaient, avec le traitement sec ils restaient identiques ou augmentaient. Le saccharose, principal sucre du café vert, ne changeait pas de façon significative avec le traitement. Les auteurs voient la cause dans un métabolisme actif de la graine.
Selmar et ses collègues (2006) ont creusé la question. Les différences subsistaient même lorsqu’un matériau de départ identique était traité en parallèle avec les deux méthodes, elles doivent donc naître dans le grain lui-même. On a pu démontrer qu’une germination démarre dans la graine pendant le traitement, reconnaissable aux marqueurs isocitrate lyase et bêta-tubuline. Bytof et ses collègues (2007) ont trouvé l’activité de germination la plus élevée deux jours après le début du traitement humide et seulement environ une semaine après le début du traitement sec.
Selon le Kaffeeverband, la fermentation désigne la transformation de matière organique en acides, gaz ou autres substances, entraînée par des enzymes. Comme elle influence le goût, elle fait l’objet de beaucoup de recherches. Une revue de Lee et ses collègues (2015) note qu’un bon contrôle produit des propriétés souhaitées et empêche la fermentation indésirable qui génère des arômes défectueux. Cela vaut pour toute fermentation, donc aussi pour le traitement humide.
Pour le café fermenté en anaérobie, Febrianto et Zhu (2023), dans une revue des procédés nouveaux, concluent que l’effet varie en intensité selon la matière première et la méthode. Une étude isolée de Fu et ses collègues (2026) avec du Catimor de Baoshan dans le Yunnan (1 200 mètres, récolte de mars 2023) a fait fermenter du café pendant sept jours dans des sacs sous vide. Les variantes anaérobies y ont obtenu de meilleurs résultats que les variantes conventionnelles pour le parfum, l’arôme, le goût, l’arrière-goût, l’acidité, le corps et l’équilibre. Le café traité par voie humide était plus net et moins sucré que celui traité par voie sèche. Une variété, un lieu, une année : cela ne suffit pas pour établir une règle.
Origine ou traitement : qu’est-ce qui pèse le plus ?
Le Kaffeeverband qualifie les deux de déterminants du goût, sans hiérarchie. Une thèse de doctorat de l’University of Otago (Fernandez Alduenda, 2015) tranche, en faveur de l’origine. Dans une partie du travail, des Q-Graders ont évalué des cafés de 22 fermes de Guerrero au Mexique selon quatre traitements. Dans une seconde partie, un panel formé à l’université d’Otago a décrit 22 cafés natural de différentes origines et 9 échantillons washed de comparaison, provenant des mêmes fermes que neuf des natural. Là, le pays d’origine pesait plus que le traitement. Le natural se distinguait nettement du washed surtout lorsqu’il présentait un caractère mocha. Un mémoire de master de l’University of Pretoria (Viljoen, 2019) a constaté que 20 échantillons d’arabica se regroupaient selon leur origine géographique. Notre évaluation : les deux comptent, nous ne prétendons pas à une hiérarchie fixe.
Pour certaines origines, il existe des éléments étayés. Chez Viljoen, les échantillons brésiliens étaient décrits avec caramel, fruit, herbes et noix, les africains avec des notes florales, fruitées et épicées variées, certains d’entre eux (Zimbabwe, Éthiopie Limu, Malawi) plutôt terreux, avec cacahuète, cèdre, herbes et agrumes. Le travail ne mentionne pas le chocolat pour le Brésil. L’institut national du café ICAFE décrit pour le Costa Rica certaines régions : Los Santos avec Dota et Tarrazú se situe entre 1 200 et 1 900 mètres, environ 95 pour cent y sont du SHB, la récolte a lieu de novembre à mars, surtout à l’ombre, et l’ICAFE décrit la tasse avec un bon corps, une acidité haute et fine et un léger côté chocolaté. Pour Tres Ríos, entre 1 200 et 1 650 mètres, l’institut cite une acidité très haute et fine et un très bon corps. Ce sont des autodescriptions, pas des mesures. La règle empirique Afrique de l’Est égale fruit, Amérique du Sud égale noix et chocolat est, vu ce qui précède, une tendance grossière des négociants, rien de plus.
Ce pour quoi nous n’avons trouvé aucune source est rassemblé ici en une fois : une étude évaluée par des pairs avec des profils de goût pour des pays donnés comme le Kenya, la Colombie, le Guatemala, le Honduras, Sumatra ou l’Éthiopie, une association d’origines à des méthodes d’infusion ou à l’aptitude au lait, une source spécialisée pour les degrés yellow, red et black honey, un profil de goût fixe pour le café fermenté en anaérobie, une preuve que de gros grains comme le AA se torréfient plus uniformément ou que le AB est la classe kényane la plus courante, et une limite d’altitude en mètres pour le Nicaragua. Si vous lisez ce genre de chose sur un emballage, c’est une indication du vendeur que vous ne pouvez pas vérifier.
Variétés : ce que dit le catalogue de World Coffee Research
World Coffee Research (WCR) tient un catalogue de variétés avec l’origine, les caractéristiques de culture et un potentiel de qualité pour les hautes altitudes. Le catalogue donne une description gustative pour le Geisha (voir la FAQ), mais pas pour le Bourbon, le Typica, le SL28 et le Pacamara. Des notes comme la groseille pour le SL28 ne viennent donc pas de là.
| Variété | Origine selon le WCR | Potentiel de qualité selon le WCR | Culture |
|---|---|---|---|
| Bourbon | apporté du Yémen à La Réunion par des missionnaires français au début du 18e siècle | Very Good | haute taille, rendement moyen |
| Typica | non analysé ici | bonne qualité en tasse, haute qualité en Amérique centrale | haute taille, production très faible, sensible aux maladies |
| Caturra | mutation du Bourbon, trouvée entre 1915 et 1918 dans le Minas Gerais | Good, en Amérique centrale standard quality | compact, très sensible à la rouille |
| Catuaí | croisement de Mundo Novo et de Caturra jaune, IAC 1949 | Good, good but not great cup quality | compact, très sensible à la rouille |
| SL28 | sélectionné en 1935 aux Scott Agricultural Laboratories au Kenya, apparenté au Bourbon | Exceptional | tolérant à la sécheresse, faible rendement |
| Pacamara | croisement de Pacas et de Maragogipe, institut ISIC au Salvador | Exceptional | très gros grain, faible rendement, non uniforme |
| Geisha (Panama) | collectée dans les années 1930 en Éthiopie | Exceptional | faible rendement |
Selon le WCR, le SL28 est répandu au Kenya, au Malawi, en Ouganda et au Zimbabwe et sensible à la rouille, à la maladie des cerises du caféier et aux nématodes. Pour l’emballage, cela signifie : une variété à fort potentiel ne promet pas une tasse précise, elle fixe un cadre que le site et le traitement remplissent.
Défauts courants sur l’étiquette
La plupart des malentendus naissent parce qu’un mot sonne comme davantage que ce qu’il établit.
- L’emballage indique haute altitude, mais pas d’altitude. Cause : le terme n’est pas défini. Ce que vous faites : traitez la mention comme une altitude manquante et cherchez des mètres sur le site du fabricant.
- AA est lu comme un niveau de qualité. Cause : c’est une classe de tamis. Ce que vous faites : regardez la région et le traitement, pour un grain de spécialité une note.
- SHB ou SHG sans pays. Cause : chaque pays trace ses propres limites. Ce que vous faites : cherchez le pays et comparez avec le tableau ci-dessus.
- Seulement un continent comme origine. Cause : un mélange de plusieurs pays. Ce que vous faites : on ne peut en tirer aucune conclusion sur l’altitude ou le traitement, la description du goût reste un texte du fabricant.
- Pas de date de torréfaction. Cause : elle est facultative. Ce que vous faites : demandez au torréfacteur ou choisissez un paquet avec date de torréfaction si l’âge compte pour vous.
- Arômes défectueux malgré une bonne origine. Causes possibles : Lee et ses collègues citent une fermentation mal contrôlée, qui peut survenir avec n’importe quelle méthode ; Bertrand et ses collègues ont trouvé des notes défectueuses vertes et terreuses avec des températures élevées et beaucoup de soleil. Ce que vous faites : essayez un autre lot, car un pays d’origine ne protège pas des défauts de traitement.
Exemples tirés de nos avis
À quel point les torréfacteurs sont plus ou moins détaillés, cinq cafés en grains de notre comparatif le montrent. Celui qui en dit le plus est le Incapto Single Origin Kolumbien : région Huila, les communes de Pitalito et d’Acevedo, 1 400 à 1 800 mètres, la variété Castillo Supremo, lavé (dans le tableau comme Lavado), selon le fabricant 84 points SCA et un lot de la récolte secondaire. L’année de récolte, le numéro de lot et la date de torréfaction restent néanmoins ouverts.
Le 360° Rundum Ehrlich Bio Honduras vient, selon le vendeur, de plus de 1 300 mètres, pousse sous des arbres d’ombrage, est récolté à la main, lavé et séché sur des lits de séchage. D’après le tableau de la CEPAL, cette altitude se situerait au Honduras dans la plage SHG, mais le vendeur lui-même ne fait pas une telle mention. La variété, l’année de récolte, le numéro de lot et le nom de la coopérative manquent.
Pour le Mount Hagen Espresso Bio, la page produit cite trois coopératives : HOAC en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Atahualpa au Pérou et Sidama en Éthiopie, proportions non précisées. Il est question d’arabica de haute altitude, sans mètres. Les grains sèchent cinq à dix jours au soleil jusqu’à environ 12 pour cent d’humidité résiduelle ; lavé ou natural, cela reste ouvert. Le Lavazza Tierra for Planet est 100 pour cent arabica d’Afrique et d’Amérique du Sud, sur la page du sachet de 500 grammes aussi d’Amérique centrale, selon Lavazza floral et fruité et torréfié clair. Et pour le Amazon Colombian Medium Roast, l’origine s’arrête au pays ; dans le catalogue, la région d’origine indiquée est la Belgique, vraisemblablement le lieu de torréfaction. Vous trouverez tous les cafés en grains du comparatif sous cafés en grains, notre sélection dans le classement des cafés en grains 2026, et sur le degré de torréfaction et la conservation, vous en saurez plus dans le guide bases du café en grains.
Origine et méthode d’infusion
Quelle origine convient à quelle préparation, aucune source que nous ayons trouvée ne l’établit (voir la liste ci-dessus), pas même pour l’espresso avec du lait. Ce qui est établi, c’est une différence qui tient à la préparation et non au grain : les filtres en papier retiennent des substances solubles dans l’huile qui passent dans la tasse à travers le tamis métallique de la French Press (chiffres dans la FAQ ci-dessous).
Notre évaluation : prenez la préparation que vous aimez de toute façon, et avec un nouveau café ne changez qu’une grandeur à la fois. Le rapport entre café et eau, c’est le calculateur d’infusion qui le calcule pour vous, les procédés figurent dans les guides préparer un café filtre et French Press.